Bienvenido a Relojes que debe conocer, una columna quincenal que destaca relojes importantes o poco conocidos con historias de fondo interesantes e influencias inesperadas. Esta semana: el Audemars Piguet Royal Oak.
Referirse al Audemars Piguet Royal Oak como un mero icono es ignorar casi deliberadamente la importancia del reloj, la línea que inspiró o, de hecho, el género al que dio origen. Pocos relojes, si es que hay alguno, han alterado tan profundamente la industria o impactado nuestra concepción de la relojería como el Royal Oak, y por una buena razón. Este reloj no solo salvó una empresa. Por sí solo, creó una clase de reloj completamente nueva.
Para comprender la importancia del Royal Oak, primero se debe comprender la era que precedió a su creación. Los años 70 fueron una época tumultuosa en la industria relojera suiza, con muchas manufacturas históricas al borde de la bancarrota; es decir, si no hubieran sucumbido ya. La razón de este problema fue la llegada del reloj de cuarzo económico de Japón, que encontró el favor del público comprador no solo por su asequibilidad, sino también por su precisión y robustez superiores. Esta vez se ha denominado la crisis del cuarzo, y una crisis es exactamente lo que era. Audemars Piguet no era más inmune a sus efectos que sus competidores.
Un Royal Oak de oro blanco con esfera salmón visto en SIHH 2019. Henry Phillips
Audemars Piguet fue fundada en 1875 en el corazón de la región relojera de Suiza, La Valle de Joux, por los amigos Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet. A principios de la década de 1970, se había elevado a los niveles más altos de la relojería a través de su dominio de las complicaciones (funciones complejas más allá del mero cronometraje) y su exquisita artesanía. Sin embargo, nada de esto pudo evitar que la manufactura se acercara cada vez más al precipicio de la ruina financiera. Se necesitaban medidas drásticas, aunque su forma tomaría por sorpresa a la industria. De hecho, fue una solicitud urgente de un distribuidor italiano lo que encendió la llama que eventualmente se convertiría en Royal Oak.
Según cuenta la historia, en la víspera de la Feria de Basilea de 1971, Georges Golay, entonces director gerente de Audemars Piguets, se puso en contacto con un diseñador de relojes y le pidió que diseñara un reloj de acero sin precedentes en respuesta a la solicitud de Italia. Eran las 4 de la tarde. A la mañana siguiente, el Royal Oak estaba a punto de nacer. El rápido tiempo de respuesta se puede atribuir al diseñador que Golay encargó este proyecto: el legendario Grald Genta. En 1972, Genta era muy conocido en la industria, con varios proyectos de alta visibilidad a su nombre, como Universal Genve Polerouter, Omega Constellation y Patek Philippe Ellipse. El Royal Oak, sin embargo, resultaría ser un punto de partida para él, y también su obra magna. No se parecía a ningún reloj concebido antes, y vendría a definir a Genta hasta su fallecimiento en 2011, 40 años después de que esbozara el diseño por primera vez.
Gerald Genta, el maestro diseñador de relojes. Cortesía
Tal como fue concebido, el reloj propuesto tendría un aspecto náutico, con un bisel octogonal y tornillos de retención expuestos que pretendían evocar un casco de buzo comercial. La junta de goma expuesta sirvió para reforzar este tema, que también se extendió al nombre, Royal Oak, que era una referencia a los históricos buques de guerra británicos del mismo nombre (que, a su vez, recibieron el nombre del roble que sirvió de refugio al Rey Carlos II mientras huía de los Roundheads durante la Guerra Civil Inglesa en 1651). El brazalete meticulosamente terminado e igualmente delgado se integró en el diseño de la caja. El último de los cuales tenía un diámetro tan generoso (39 mm) que los coleccionistas y fanáticos lo llamarían Jumbo.
Por pedido del distribuidor italiano, el reloj sería fabricado en acero, algo inaudito en un reloj de alta gama. Irónicamente, hacerlo hizo que el reloj fuera varios órdenes de magnitud más difícil de fabricar que el oro, ya que el acero resultó ser un material mucho más difícil de terminar a mano según los exigentes estándares de Audemars Piguet. De hecho, los primeros prototipos estaban hechos de oro blanco. Imagínese eso: usar oro, porque el acero era demasiado difícil de terminar correctamente. Esta sería solo una de las convenciones que el Royal Oak cambiaría.
No importa cuán diferente sea la intención, el diseño o el tamaño de un Royal Oak dado, está conectado con el resto de la línea a través del diseño innovador del original.
En última instancia, sería el acabado lo que fijaría el precio de $ 3,000 entonces astronómicos. Para poner esta perspectiva, esa figura era aproximadamente 10 veces más cara que el Rolex Submariner de la época. Los expertos aprovecharon esto como evidencia de que Audemars Piguet estaba fuera de contacto y que el reloj sería un fracaso instantáneo, y parecía que los detractores tendrían razón, ya que el Royal Oak demostró ser todo menos un éxito rotundo. Se necesitaron casi tres años para vender la primera producción de 1000 piezas.
No obstante, la primera producción de Royal Oak, la 5402 A-Series, que hizo su debut oficial en la Feria de Basilea de 1972, sorprendió a la industria con su diseño audaz y angular y su carcasa increíblemente delgada. Con apenas siete milímetros, el Royal Oak abrazaba la muñeca y afectaba una elegancia que contrastaba con sus líneas decididamente masculinas. Esto fue posible gracias a su movimiento, el calibre 2121. (De hecho, Patek Philippe usaría este mismo movimiento en su versión inicial del Nautilus, un reloj que fue su respuesta al Royal Oak y diseñado también por Genta).
Un movimiento AP interno completo con rotor de cuerda automática dorado. Diodo SA – Denis Hayoun
A lo largo de los años, Royal Oak generaría una línea completa dentro de la cartera de Audemars Piguet que incluiría calendarios perpetuos, zonas horarias duales y más. Sin embargo, la salida más impactante sería el Royal Oak Offshore, que hizo su debut en 1993. Este reloj adoptó el bisel octogonal y el brazalete integrado del original, pero era de gran tamaño con una caja mucho más gruesa que albergaba un reloj protegido magnéticamente. movimiento de cronógrafo y era resistente al agua hasta 100 metros completos.
Diseñado por Emmanuel Gueit, el Offshore original fue un asunto masivo fabricado en acero inoxidable. Eventualmente llegaría a definir el reloj deportivo de lujo en el nuevo milenio, al igual que el primer Royal Oak definió el género anterior. The Offshore encontró el favor de actores, deportistas, artistas de rap y coleccionistas adinerados por igual, no en lo más mínimo porque se ajustaba mucho a la fórmula original, aunque con una dosis adicional de testosterona, que apuntaba claramente hacia la dirección que estaba tomando la industria. Moviente. De hecho, uno de los fanáticos más fervientes de Offshore no era otro que el actor y político Arnold Schwarzenegger, quien debía su fama y popularidad en gran parte a su personificación de las mismas cualidades que hacían que Offshore fuera tan atractivo. La participación de Schwarzenegger en el diseño del ahora clásico End Of Days Offshore, que ocupaba un lugar destacado en su muñeca en la película del mismo nombre, ayudó a impulsar la aceptación de las cajas negras tratadas en los relojes de lujo.
Cronógrafo automático Royal Oak Offshore: esfera gris con patrón Mga Tapisserie, índices aplicados en oro blanco y manecillas Royal Oak con revestimiento luminiscente. Audemars Piguet
Hoy en día, la línea Royal Oak abarca todo, desde relojes de buceo robustos y certificados oficialmente, elaborados con materiales exóticos como titanio, cerámica y fibra de carbono forjada, hasta delicadas piezas de alta relojería que pueden adivinar la diferencia entre la hora media y la hora estelar. Sin embargo, no importa cuán diferente pueda ser la intención, el diseño o el tamaño de un Royal Oak dado, está conectado con el resto de la línea a través del diseño innovador del original. El Jumbo ha permanecido en el repertorio de Audemars Piguet a lo largo de los años, buscado constantemente por coleccionistas acérrimos y verdaderos aficionados de la marca. Hasta el día de hoy continúa recibiendo actualizaciones periódicas y nuevas variaciones convincentes. Sin embargo, no importa cuánto puedan cambiar las cosas, parece que, en última instancia, siguen siendo las mismas.
Larga vida al Roble Real.
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